Витамины для яблони, или о том, как быстро подкормить деревья весной

30 Апреля 2023 3147
Сейчас самое время подкормить плодовые деревья. Если обеспечить растения необходимым питанием, урожай будет достойный, а вкус плодов станет еще лучше. 

По графику

Обычно при закладке молодого сада в лунки вносятся перегной и минеральные удобрения. Такого запаса хватает на несколько лет. Но как только деревья начинают плодоносить, в «меню» для них нужно включить витамины.

В начале сезона, в марте, деревья активно потребляют азот, который расходуется на рост листьев и новых побегов (его вносят, как только начинают раскрываться почки). А сейчас, когда начинается период цветения, фруктовые растения должны получать комплексное питание. Особенно важны микроэлементы. Бор улучшает завязываемость плодов и ягод, а кальций обеспечивает хорошее формирование завязей косточковых культур: вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, персика. 
На вкус фруктов и ягод влияет содержание калия в почве. Этот элемент питания стимулирует накопление сахара в плодах. Калийные подкормки также важны для здоровья растений: они повышают их устойчивость к заболеваниям, обеспечивают хорошее вызревание побегов. Их вносят в период налива плодов и ягод.

«Меню» для сада

Существует несколько способов подкормки фруктовых деревьев. Обычно удобрение вносят в сухом или жидком виде. Один из способов – в приствольные круги. Если приствольные круги под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками регулярно перекапываются, то заделать удобрение не составит труда. По поверхности приствольного круга рассыпают минеральные удобрения, азотные: аммиачную селитру, карбамид (мочевину) или комплексную нитроаммофоску. В качестве источника калия, кальция и микроэлементов рассыпают древесную золу. Для раскисления почвы и обеспечения растений кальцием и магнием используют доломитовую муку.

Минеральные удобрения рассыпают по поверхности почвы и заделывают тяпкой в верхний слой земли или проводят поверхностную перекопку на полштыка лопаты. Расход — 1 ст. л. на 1 м2 приствольного круга. При внесении азотных удобрений нужно учесть, что аммиачная селитра дает более быстрый эффект, нитратный азот эффективно усваивается при прогреве земли до +10 °С. Карбамид начинает усваиваться только после хорошего прогрева почвы – до +15 °С и выше. 

В качестве калийного удобрения используют сульфат калия. Норма расхода – 150-200 г на плодовое дерево.

(!) При заделке минеральных удобрений нужно учитывать, что гранулы растворяются только во влажной почве. Если земля уже просохла, после внесения гранул необходимо провести обильный полив. 

Еще один способ внесения удобрений – мульчирование почвы. Плодовые деревья забирают из почвы большой объем питательных веществ, который нужно ежегодно пополнять. Необязательно использовать для этого минеральные удобрения. Перегной содержит все необходимые макро- и микроэлементы. 

Органические удобрения обеспечивают питанием дождевых червей и почвенную микрофлору, что ведет к увеличению плодородия земли. Органика улучшает структуру почвы. Это особенно важно на песчаных и глинистых грунтах. Для мульчирования приствольных кругов можно использовать не только перегной, но и компост, листовой опад, сено, солому, опилки – любой вид органики. Вся она постепенно разложится и превратится в плодородную землю. 

При внесении перегноя в первые два года растения получают высокие дозы азота, в течение 3-4-го года — калий, фосфор и микроэлементы. Если перегной вносится под деревья ежегодно, питательные вещества поступают равномерно и всегда есть в наличии.

(!) Внесение перегноя весной не даст быстрого эффекта. Это подкормка с пролонгированным действием. Чтобы деревья и кусты получили “заряд бодрости”, необходимо совместить мульчирование перегноем с внесением азотных удобрений – аммиачной селитры или карбамида.
Встанем в круг!

Опытные садоводы вносят удобрения не в приствольный круг, а по проекции кроны. Корневая система деревьев по площади примерно равна размеру кроны, а у взрослых деревьев даже выходит за ее пределы. Поэтому внесение удобрений в траншею, выкопанную вокруг дерева, будет как раз в точку: питательные вещества достанутся именно ему, а не сорнякам.

При таком способе подкормки не повреждается корневая система растения.  Правда, выкапывание траншеи потребует больше времени и сил. 

(!) Для взрослой яблони и груши траншею делают на расстоянии 2-3 м от ствола. Для косточковых – отступив 1,5-2 м от ствола. 

В траншею вносят сухие минеральные удобрения, после чего обильно проливают ее водой, либо используют жидкую корневую подкормку – минеральную или органическую. Древесную золу и суперфосфат также вносят в траншею и заделывают землей. 

Нужно учитывать, что древесная зола подщелачивает почву. На кислых грунтах это будет полезно, а вот на нейтральных – не всегда. 

В приоритете – водные растворы

Удобрения в жидком виде дают более быстрый эффект, ведь растения усваивают питание мгновенно. Для корневых подкормок используют любое водорастворимое удобрение. Раствор проливают в несколько приемов под дерево, давая воде впитываться, либо выливают в подготовленные траншеи по проекции кроны.

Сейчас необязательно ограничиваться аммиачной селитрой или карбамидом. Для косточковых культур и яблони будет полезна кальциевая селитра. Кальций необходим для формирования косточки плодов. При дефиците этого элемента происходит массовое опадение завязей. 

В растворенном виде удобно вносить комплексные удобрения, которые содержат полный рацион питания, включая необходимые микроэлементы. 

Можно вносить в виде раствора золу. На ведро воды берут 2 стакана золы. Удобрение будет еще более эффективным, если раствор подкислить 9-процентным столовым уксусом (1 л на ведро). В таком случае нерастворимый карбонат кальция превращается в доступную для растений форму. Доломитовую муку, как источник кальция и магния, можно также развести в воде. Обычно берут 1 стакан на 10 л.

Если вишни, сливы и другие косточковые в прошлом году страдали от сбрасывания завязи, налицо дефицит кальция. Чтобы устранить кальциевое голодание, сразу после окончания цветения растения опрыскивают по листу хелатом кальция или раствором кальциевой селитры (3 г на 1 л). Ее можно также давать под корень из расчета 20 г на 10 л воды. Чтобы усилить эффект, в ведре смешивают 1 ст. л. кальциевой селитры и 2 ст. л. гашеной извести. Расход корневой подкормки – 1 ведро на молодое дерево, 2 ведра на взрослое.

Органические жидкие подкормки стимулируют развитие почвенной микрофлоры, что в итоге увеличивает плодородие почвы и сказывается на прибавке к урожаю. 

На перспективу

После окончания цветения полезно подкормить деревья и кусты настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Для приготовления настоя емкость заполняют наполовину свежим навозом или птичьим пометом и заливают водой. Раствор регулярно помешивают, чтобы лишний аммиак улетучивался. Настой готовится в течение 7-10 дней. 

Если в наличии есть гранулированный куриный помет или конский навоз, его растворяют в ведре из расчета 1 л гранул на 10 л воды. Настой готов к применению через несколько часов, когда сухая органика растворится. Затем его разбавляют в пропорции 1:10.

Попробуйте «зеленый чай»

Такое “зеленое удобрение” – это источник органического азота и микроэлементов. Дачники активно используют настой сброженной травы в начале сезона для подкормки всех культур. Для его приготовления подойдут любые сорняки, в приоритете – крапива, одуванчики, лебеда. Емкость набивают свежей травой и заливают водой. Для ускорения процесса брожения можно добавить немного дрожжей или хлеба. Удобрение готово к применению через 5-7 дней, когда трава размягчится и станет склизкой. Концентрированный зеленый раствор разводят в пропорции 1:8. Густую часть удобрения можно разбросать под ягодными кустарниками или в зарослях малины.

Луночная подкормка

Некоторые садоводы используют луночный метод внесения удобрений. Он более эффективен, чем другие способы, и не требует большого вложения физических сил. Так как корни деревьев уходят глубоко в землю, желательно доставить удобрения на глубину их залегания. Для груши и яблони это 50-60 см, для косточковых культур и винограда – 30-40 см.

Лунки можно сделать при помощи лопаты (ее загоняют в почву на штык, немного раскачивают, чтобы образовалась щель). Лунки делают по проекции кроны, с шагом в один метр.

Минеральные удобрения можно вносить в сухом или жидком виде. Некоторые дачники отмеряют их на глаз, насыпая в каждую лунку по небольшой горстке. Можно определить расход более точно, вычислив площадь приствольного круга и разделив нужный объем подкормки на количество лунок. 

В лунки можно вливать жидкие удобрения – минеральные или органические. Таким способом вносят калийно-фосфорные удобрения. В каждую лунку закладывается 1 кг минерального удобрения: по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия или упаковка борофоски. Калийно-фосфорные удобрения растворяются медленно, ими невозможно перекормить, в отличие от азотных. Растения сами используют столько питательных веществ, сколько им нужно. 

Внекорневая подкормка

Растения способны усваивать питательные вещества не только корнями, но и через листья. Для взрослых деревьев это не очень удобно, а для молодого сада – вполне.

Внекорневая подкормка не может заменить основную, поскольку расход раствора минимальный. Этот способ подходит для внесения дорогих удобрений, таких, как монофосфат калия, или для подкормки микроэлементами: бором, железом, магнием и др. Комплексы микроэлементов обычно не содержат кальций – его нужно вносить отдельно. 

Деревья до начала цветения опрыскивают раствором борной кислоты. Это улучшает завязываемость плодов и ягод. Для стимуляции роста полезно проводить внекорневую обработку янтарной кислотой или препаратами на ее основе, такими, как “Янтарин” (стоит 5-6 рублей). Для обеспечения всех потребностей в микроэлементах используют препараты “Гумат +9”, “Комплемет” (жидкое комплексное удобрение в органо-минеральной форме) и другие.

Важно знать!

Взрослые плодоносящие деревья потребляют больше питательных веществ (примерно в 1,5 раза), чем молодые растения.

Нельзя вносить удобрения в сухую почву: это может вызвать ожог корневой системы растения. Подкормки обязательно совмещают с поливами (3-6 ведер на одно дерево, в зависимости от выпадения осадков, возраста растения, влажности почвы).

В затяжную непогоду, когда температура долгое время недостаточно высока, а солнечного света мало, растения намного хуже впитывают и усваивают любые макро- и микроэлементы.

Внекорневую подкормку проводят при температуре не выше 28 °С, лучше в вечернее время, иначе на листьях могут остаться ожоги от солнечных лучей, а удобрения не усвоятся как следует. Опрыскивать нужно как верхнюю, так и нижнюю стороны листа.
Мочевину (карбамид) нельзя смешивать с суперфосфатом, известью или мелом, а известь несовместима с фосфорными удобрениями.

Поделиться
0Комментарии
Авторизоваться