Советует специалист из Лиды: шлагбаум для фитофторы, или О том, как сделать «стрижку» смородине
Приход весны для местных садоводов-любителей очень ответственный момент: нужно подготовить приусадебные участки к закладке будущего урожая овощей и фруктов. Именно поэтому на «Прямую телефонную линию», которую редакция «Лідскай газеты» провела с начальником – главным инспектором Лидской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Ириной ФЕДОСЕВИЧ, позвонило рекордное количество людей. Вопросы продолжают поступать по сей день. И сегодня мы публикуем ответы на некоторые из них.
Фитофторе – «нет»!
«Ирина Ивановна, очень хотелось бы узнать, как правильно обработать помидоры от фитофторы: когда начинать первую обработку, какими препаратами (системными или контактными)?»
Зинаида Чижик, агрогородок Ваверка.
Ирина Федосевич: – Многие дачники отказываются от выращивания помидоров только по одной причине: из-за фитофторы, которая обычно досаждает во второй половине лета. Причин появления данного заболевания несколько. В первую очередь, это близкое соседство с картофелем. Оба эти растения, как известно, относятся к семейству пасленовых. А потому и недуги у них одинаковые. Если фитофтора заявила о себе на картофельном поле, то через пару недель она оккупирует и томаты. Вторая причина – загущенность посадок, а отсюда – плохое проветривание растений. И третья – резкие перепады ночных и дневных температур (в июле-августе днем еще жарко, а ночью уже холодно).
Чтобы ограничить вредоносность фитофтороза, надо своевременно проводить защитные мероприятия. Правда, о здоровье томатов надо думать сразу, как только высеяли семена. Так, за 1,5-2 недели до высадки рассады в грунт опрыскайте сеянцы 1-процентной бордоской жидкостью. Затем через 15-20 дней после посадки проведите еще одну профилактико-оздоровительную обработку томатов любым из системных фунгицидов «Метаксил, СП», «Ордан, СП», «Акробат, МЦ, ВДГ», «Ревус, СК», «Сектин феномен, ВДГ» (лучше всего, конечно, не забывать о профилактике. После цветения опрыскать повторно томаты вышеперечисленными препаратами). В дальнейшем достаточно будет обработать кусты одним из контактных фунгицидов (расчет дан на десять литров воды): «Азофос» – 100-150 миллилитров, «Пенкоцеб» или «Трайдекс» – 16 граммов, «Дитан М-45» – 12-16 граммов. На десять квадратных метров должно быть израсходовано не менее полулитра рабочего раствора. Химпрофилактику лучше всего проводить вечером и в безветренную погоду. Если лето сырое, томаты обрабатывают 4-5 раз за сезон с интервалом 7-10 дней. Последнее опрыскивание – за двадцать дней до уборки урожая.
– А что делать, чтобы растения были сильными, хорошо росли?
– Хорошие результаты дает обработка растений регуляторами роста. Они повышают иммунитет томатов и, соответственно, болезнеустойчивость. Это могут быть «Оксигумат» – 10 мл на 1 л воды, «Экосил» – 1 мл на 3 л воды, «Эпин» – 2 мл на 10 л воды, «Эпин плюс» – 2 мл на 10 л воды, «Экосил ВЭ» – 1 мл на 3 л воды. Следить за здоровьем растений – обязательно. При благоприятных условиях патогенный гриб стремительно размножается. А вот при температуре ниже +10 и выше +28-300С болезнь практически не развивается. Поэтому если томаты растут в теплице, периодически устраивайте им «парилку» (только, конечно, не во время цветения): в солнечный день закройте все окна и двери на несколько часов, затем хорошенько проветрите. Особенно опасно заболевание в дождливую и прохладную погоду. Способствует развитию фитофторы и повышенная влажность, поэтому поливайте томаты только под корень (!). Не разводите гниль, сырость. Может спровоцировать вспышку фитофторы и избыток азота. Пока помидоры зеленые, их можно обрабатывать фунгицидными препаратами. Но как только плоды начали буреть, от «химии» лучше отказаться. Переходите на бордоскую смесь (1 раз в неделю). Она не проникает внутрь растений и, соответственно, не попадает в организм человека. Также хорошо использовать медно-мыльную эмульсию (2 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды), медный купорос с кальцинированной содой — медекс (150 г на 10 л воды) и другие. Для повышения иммунитета томаты надо периодически подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. В 10 л воды растворите 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. Эффективна и смесь йода и хлористого калия: 40 капель йода и 30 г хлористого калия на 10 л воды. Йодный раствор уничтожает микробы и ускоряет созревание плодов. Можно трижды (с интервалом 5 дней) обработать посадки и раствором одного йода — 10 мл на ведро воды.
Садоводам на заметку: когда рассада помидоров на грядке немного окрепнет, ствол потолстеет, на высоте 4-5 сантиметров от земли каждый стебелек проткните насквозь кусочком обычной медной проволоки. Питательные вещества, поднимаясь вверх к кроне, уже будут нести в себе ионы меди. А это «шлагбаум» для грибной инфекции. Медь не дает фитофторе развиться, и плоды помидоров остаются чистенькими и красивыми.
– А есть ли какие-нибудь народные средства в борьбе с фитофторозом?
– Есть. Весьма результативно против фитофторы опрыскивание томатов свежеприготовленным чесночным настоем. 1,5 стакана протертого чеснока, 1,5 г перманганата калия и 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла растворите в 10 л воды, размешайте, процедите и обработайте кусты, расходуя на каждый по 100-150 г смеси. Такие обработки проводят с интервалом 15-18 дней. Перебродившие молоко, простокваша и кефир также отличные профилактические средства. Грибы погибают в поединке с молочной кислотой и микрофлорой, содержащейся в этих продуктах. В литровую банку налейте 100 г молока, долейте воды и капните пару (но не больше!) капель йода. Такой раствор не только уничтожит микробы, но и ускорит созревание плодов. А можно каждую неделю опрыскивать томаты слегка забеленной молоком (как чай) водой или разведенным кефиром (1 л на ведро воды). Кто-то для профилактики фитофтороза обрабатывает кусты раствором пекарских дрожжей: 100 г на 10 л воды. На растении образуется защитная пленочка. Если дождь ее смоет, процедуру легко повторить. После сильного холодного дождя полезно обработать томаты раствором хозяйственного мыла и медного купороса. Эффективен и зольный состав: 300 г просеянной золы кипятить полчаса, отстоять, процедить, довести объем до 10 л и добавить 20 г мыла. Заметив симптомы болезни, немедленно приступайте к спасению растения. Сначала оборвите листья, пораженные фитофторой, затем опрыскайте кусты контактным фунгицидом («Дитан Нео Тек», «Браво», «Трайдекс»). Регулярно удаляйте незавязавшиеся цветки (они — один из источников инфекции) и все нижние листья под наливающимися плодами.
Деревья не растут…
«Я из деревни Белевичи Круповского сельсовета. Имею свой сад. Но вот яблони, посаженные пять лет назад, не растут и даже покрылись мхом. Есть мох и на крыжовнике. А вот на смородине вылезли белые наросты. Также есть проблема с кустом боярышника. Ему десять лет, и он до сих пор ни разу не зацветал. Может, проблема в почве? И где сделать ее анализ?»
Мария Мартинкевич.
Ирина Федосевич: – Почва – это основа успеха садовода. Самый простой способ определения почвенной пригодности участка – распространение корней травянистой растительности. Наилучшие условия для их роста создаются там, где корни травянистых растений достигают глубины двух метров и более, при размещении корней до глубины полутора метров условия пригодные, при более мелком залегании – условия плохие. Также большое значение имеет кислотность почвы. Оптимальное значение ph для косточковых культур – 6,2-6,5, для яблони, груши, черной смородины – 5,7-6,2, для крыжовника, малины, земляники – 5-5,7. Оптимальное содержание фосфора – 5-15 мг/100 г почвы, калия – 4-12 мг/100 г почвы. Определить все эти показатели самому, естественно, невозможно. А вот провести анализ почвы можно. Он делается в УКП «Гроднооблагрохимизация» в городе Щучине (тел. (801514)28-6-30).
Вакцина для яблони
«Обнаружил на десятилетней яблоне «Глостер» вдавленные в кору округлые, постепенно разрастающиеся буровато-фиолетовые пятна. Кора в этих местах потрескалась, почернела. Мне подсказали, что, возможно, это рак. Бывает ли он у молодых яблонь и как с ним бороться?»
Владимир Лихорад, деревня Новоселки.
Ирина Федосевич: – Черный рак может поражать яблони во всех возрастах, но обычно молодые деревья более устойчивы к заболеванию, чем старые. В целом это болезнь ослабленных деревьев. К сожалению, спасти яблоню, ствол которой сильно поврежден черным раком, сложно. Но вот предупредить болезнь можно. Во-первых, правильно обрезайте яблони. Это сдерживает старение деревьев, обеспечивает проветривание кроны, не давая возможности активно развиваться грибным болезням в застойном и влажном воздухе. Кроме того, обрезка регулирует плодоношение, не давая яблоням истощаться, и важно проводить ее регулярно (тогда раны после нее быстро заживают). Во-вторых, всегда дезинфицируйте садовый инструмент: протирайте ножи и секаторы, которыми работаете, спиртосодержащей жидкостью, чтобы не переносить инфекцию с больных деревьев на здоровые. Поздней осенью и ранней весной белите штамбы, чтобы защитить деревья от солнечных ожогов. Также осенью убирайте сад от растительных остатков. Не оставляйте на зиму сухие листья и плоды на ветках (это источник инфекции!). Опрыскивайте плодовый сад фунгицидами независимо от того, больны деревья или нет. Препарат для обработки – 3-процентная бордоская смесь (обрабатываются стволы, ветви и приствольные круги). Обычно раны зачищают садовым ножом, захватывая здоровую ткань на 1,5-2 см. Затем дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса и через три-четыре дня (когда рана подсохнет) замазывают садовым варом.
«Стрижем» смородину
«Ни разу не проводил обрезку смородины и получал урожай. В журнале «Сад и огород» прочитал, что это нужно делать обязательно со всеми кустарниками. Расскажите как. И что в перспективе это даст?»
Альфред Малец, улица Генерала Беды.
Ирина Федосевич: – Каждое растение в саду требует особого подхода. Это касается и смородины, и других кустарников. Правильная обрезка тоже важна: она не только помогает придать кусту форму, но и способствует повышению урожайности, помогает растению проветриваться.
В целом же уход за смородиной начинается с ее посадки. Сейчас как раз благоприятное для этого время. Чтобы куст сформировался правильно, к обрезке стоит приступать сразу же после посадки. Перед тем как сажать растение, необходимо обрезать верхушки всех побегов. Не надо переживать, что на каждой ветке останутся только 2-3 почки. Спустя год вырастут новые побеги. Во второй год обрезку проводят по-другому. Здесь «стрижке» подлежат нулевые побеги. Для этого надо оставить 3-5 хороших побегов (они должны быть здоровыми и мощными), а вот слабые удаляем. Чтобы образовывались боковые побеги, в середине лета стоит укоротить молодые ветви. Им прищипывают верхушку на две почки, что позволит увеличить количество мелких веток, которые будут хорошо плодоносить. Обрезку смородиновых кустов, достигших 3-4 летнего возраста, производят по тому же принципу, что и во второй год. Все ненужные побеги удаляют, оставляя 3-6 наиболее развитых побегов. Следует избегать загущения куста, так как недостаток света пагубно отражается на его развитии. Верхушки веток, которые оставили в прошлом году, как всегда, укорачивают. На каждом разветвлении должны остаться 2-4 почки. К концу 3-4-го года жизни куст заканчивает формироваться, приобретая правильную форму. По достижении 5-6-летнего возраста на смородиновом кусте образуются старые ветки. На этом этапе проводят первую омолаживающую обрезку. Старые ветки вырезают, удаляются сухие, поломанные. Ветки, достигшие возраста 2-4 лет, укорачивают, оставив до 4 почек. Из новых побегов оставляют до 5 самых удачных, остальные срезают.
В целом, независимо от вида, смородиновые кусты обрезают каждый год. Лучше всего к этой процедуре приступить поздней осенью, когда кустик сбросит листья. Дополнительную обрезку проводят ранней весной, когда еще не распустились почки. А вот середина июля – благоприятное время для прищипки верхушек.
