Отвечает специалист. Как подготовить приусадебные участки к предстоящей зиме?

21 Октября 2016 1856

Осень для садоводов-любителей не только время сбора долгожданного урожая овощей и фруктов, но и очень ответственный момент: нужно подготовить приусадебные участки к предстоящей зиме. Какие работы актуальны в эти осенние дни, мы, по просьбе наших многочисленных читателей, спросили у специалиста – начальника-государственного инспектора Лидской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Ирины Федосевич.

– Лето закончилось, но хлопот у садоводов-любителей не убавилось. Ирина Ивановна, какие работы до наступления холодов нужно провести именно сейчас?

– Действительно, осень – это пора подготовки приусадебного участка к предстоящей зимовке. И не секрет, что именно в данный период закладывается основа урожая будущего года. Но какие работы актуальны сегодня, постараемся разобраться.

Именно в начале осени высаживаются или пересаживаются плодовые деревья, ягодные кустарники, удаляются старые или лишние ветви, мусор (все опавшие плоды с фруктовых деревьев, листья и больные срезанные ветви обязательно нужно утилизировать, так как в них находятся многочисленные вредители и бактерии, которые после успешной зимовки могут продолжить свою коварную работу!).

В это время обязательно обрезаются кустики ремонтантной малины (обрезке подлежат плодоносившие ветви). Чтобы улучшить дыхание корневой системы у кустарников, землю под ними необходимо взрыхлить (для малины требуется деликатная обработка верхнего слоя почвы, для смородины подходит глубокая копка). Также перекапывается и разрыхляется почва в приствольных кругах всех деревьев, имеющихся на участке.

Следует очистить и штамбы, толстые ветви садовых деревьев от поврежденной коры. При наличии дупел их обязательно нужно заделать садовым варом. А в целом комплекс мероприятий по подготовке сада к холодному периоду следует завершить побелкой стволов. Впоследствии такие деревья наименее страдают от лютых морозов.

– Можно ли делать сейчас посадки кустарников?

– А как же без них?! Так, сейчас можно разнообразить участок хвойными кустарниками и деревьями. Из ягодных растений в первой декаде октября садят саженцы жимолости, крыжовника, смородины и ежевики. При посадке их необходимо обильно полить, замульчировать, сделать небольшие земляные кучки (до десяти сантиметров). При этом желательно в почву вносить компост, калий или перепаренный навоз. К слову, об удобрениях. Выполняя работы в саду и огороде, следует помнить, что осень – благоприятное время для их внесения. Но вот от азотных удобрений сейчас следует воздержаться, потому что они способствуют стимулированию роста, что на зиму противопоказано. Лучшие питательные вещества для почвы осенью – торф и перегной (компост). Калийные удобрения подходят для газона, а вот комплексные смеси придутся по вкусу плодово-ягодным растениям.

В конце октября все посадки луковичных растений нуждаются в проведении мульчирования торфом либо перегноем, что позволит им благоприятно пережить холодный период года. До середины месяца необходимо выкопать гладиолусы, георгины и бегонии для того, чтобы переместить их на зимовку в специальное помещение. Проводить такие работы рекомендуется при плюсовой температуре воздуха в солнечную и ясную погоду.

Не стоит забывать и о подготовке к зиме многолетних растений, которые остаются зимовать в земле. Важно обратить внимание на состояние листьев: отмершую и болезненную листву необходимо обрезать и сжечь. Для улучшения состояния почвы землю вокруг цветов следует взрыхлить и внести необходимую порцию удобрения.

После полной уборки участков от урожая выполняют перекапывание огорода, которое отличается от выполнения такого типа работы весной. Сейчас не стоит разбивать большие комки земли во время перекопки, как это делают перед подготовкой почвы к посадке овощных культур. Это объясняется тем, что в земле скапливается большое количество личинок вредителей огорода, которые разместились там для зимней спячки. Комья больших размеров промерзают гораздо лучше, чем мелкие, что приводит к гибели этих насекомых.

Некоторые листовые овощи и корнеплоды можно засеять под зиму. Тогда они порадуют вас ранним урожаем уже весной. Например, чеснок, лук, укроп, салат, щавель. Только посев необходимо осуществить до наступления серьезных заморозков, при температуре почвы не ниже +3-4°С, примерно во второй половине октября.

– Одна из читательниц нашей газеты задала вполне резонный вопрос, что многие дачники стараются по осени убрать опавшую листву с земли, руководствуясь эстетическим видом приусадебного участка. Нужно ли это делать?

– Каждую осень с началом листопада перед счастливыми обладателями садов и газонов встает традиционный вопрос: что делать с опавшей листвой (собирать или нет, выносить за пределы участка или складывать в компостную кучу, заделывать в грядки, закапывать подальше от огорода или сжигать)? По большому счету, решать его можно по личному усмотрению. Но есть несколько действительно важных моментов, на которых хочется остановиться. Например, нельзя оставлять листву под плодовыми деревьями и кустарниками. Ее лучше утилизировать не в компостной куче, а закопать глубоко в землю где-нибудь в сторонке. Придется убрать опавшую листву, если сад в этом сезоне переболел паршой, коккомикозом, мучнистой росой или другими заболеваниями, возбудители которых сохраняются на ней. Опад с больных деревьев нежелательно складывать в компостную кучу, лучше все-таки сжечь. Нельзя оставлять листья на газоне (под снегом они превратятся в компресс, который сильно повредит газонному травостою). По окончании массового листопада газон, думается, имеет смысл очистить от листьев.

– Есть проблема, которая волнует жительницу поселка Первомайский Ирину Корпик. Вот ее суть: «Томаты и перцы в этом году садила как в теплице, так и в открытом грунте. Взялись расти неплохо, радовали потом и обилием плодов на каждом кустике. При взвешивании помидоров сорта «малиновка» весы показывали четыреста-пятьсот граммов. Но ближе к сентябрю столкнулась с проблемой. Вскоре на плодах данных культур стала появляться белая гниль. Советовалась с соседями – говорят, туман. Но мне кажется, причина кроется в ином. Может, стоит на зиму обработать почву?»

– Почти всегда белая гниль образуется в местах механических повреждений тканей растения. Поражаются болезнью все его части: стебли, листья, плоды. «Заболевшие» участки желтеют, на них появляются слизь и белый хлопьевидный налет. Созревшие плоды размягчаются, кожица растрескивается и покрывается ватообразной грибницей. К сожалению, инфекция сохраняется в почве на растительных остатках, таким образом гриб-возбудитель белой гнили поражает в огороде все овощные культуры без исключения. Поэтому при выращивании томатов необходимо неукоснительно соблюдать правила севооборота, а грунт, предназначенный для их посадки, систематически пропаривать (основным защитным мероприятием против белой гнили является именно качественная дезинфекция почвы). Что еще важно! Все пораженные растения следует оперативно удалять с участков. Если это не сделать, на следующий год болезнь обязательно повторится. Но если белая гниль на томатах все-таки проявилась, подрастающие культуры я бы советовала опрыскивать «Фитоспорином М». Не стоит отказываться и от использования медьсодержащих средств (фунгицид «Абига-Пик» и медный купорос). Для профилактики болезни рекомендована также обработка «Триходермином» свежих срезов листовых черешков после массового удаления листьев. (Но опрыскивание следует проводить в дневное время, чтобы растения успели обсохнуть к вечеру.)

В течение вегетации большое внимание следует уделять обследованию растений, для того чтобы как можно раньше выявить первичные очаги белой гнили томата. Эта работа особенно важна после обрыва листьев во влажную погоду. При обнаружении следов болезни обмазка растений одним из фунгицидов обязательна.

Хорошую службу для томатов сослужат некорневые подкормки. Чтобы приготовить состав для проведения подобных подкормок, в десяти литрах воды разводят десять граммов мочевины, два грамма медного купороса и один грамм сернокислого цинка. Такие подкормки не только препятствуют заражению данной культуры белой гнилью, но еще и превосходно укрепляют ее.

– В этом году особенно уродили яблони. Кто-то уже успел сделать заготовки на зиму в виде соков и компотов, кто-то снял плоды для дальнейшего хранения. А вот стоит ли делать обрезку деревьев?

– При подготовке деревьев к зиме, как только опадет листва, обычно проводят обрезку старых, надломанных и гнилых ветвей. Обрезание яблонь бывает трех видов. Его совершают слабым, средним и сильным способами. Слабую обрезку делают молодым яблоням: новые ветки, выросшие в течение года, укорачиваются на одну четверть длины (весной от обрезанных веток выйдут свежие побеги, и сформируется красивая крона). Среднюю обрезку применяют на пяти-семилетних яблонях и на старых деревьях также с целью увеличения количества урожайных веток и формирования кроны. Окрепшие ветки подрезают на треть длины. Сильная обрезка необходима для прореживания веток, чтобы яблоки лучше вызревали под солнцем, для этого ветви укорачивают наполовину. Но эти работы рекомендуется закончить до начала первых заморозков.

– А этот вопрос задала Нина Ивановна Кравец с улицы Ленинской, 19. Лидчанка интересуется, приживутся ли саженцы пихты, если посадить их осенью. И как сберечь кусты розы от будущих заморозков?

– Сажать или пересаживать пихту можно весной (в апреле) или осенью (с конца августа и до начала октября). А вот готовить розы к зимнему периоду надо с конца августа. Это время, когда нужно приостановить бурный рост растений, прекратив поливы и подкормки азотными удобрениями. Разрешается только изредка подсыпать немного калийных удобрений, чтобы ствол и ветки быстрее одревеснели.

Обязательным условием успешной зимовки роз является их обрезка. Ее не требуют только плетистые и парковые сорта. Стричь ветки следует на уровень высоты будущего укрытия, чтобы можно было спрятать весь куст. Всю зелень (листья и молодые побеги) вырезайте, потому что они все равно морозов не выдержат, а одревесневшие части слегка укорачивайте. Из-под каждого куста выгребите скопившийся мусор, типа сухой листвы, травы, чтобы избежать грибковых болезней. Для укрепления иммунитета и повышения устойчивости кустов к влаге опрыскайте розы железным купоросом либо бордоской жидкостью. Для улучшения аэрации корневой системы необходимо после опрыскивания окучить розы, подняв землю примерно на двадцать сантиметров. Зимою рыхлая почва удерживает много воздуха, который не дает морозу пробраться к корням.

Выяснив, как подготовить розы к зиме, и сделав все необходимые процедуры, начинаем ожидать стабильных холодов. Раньше срока укрывание роз на зиму проводить не стоит. Сигналом к началу укрывных работ должны послужить стабильные минусовые температуры, которые будут держаться неделю и более. Лучше спрятать растения чуть позже, чем преждевременно. Слабый мороз побегам не страшен. Он только закалит розы и ускорит созревание веток. Зато преждевременное укрытие спровоцирует рост молодых побегов и разбудит почки. При создании укрытия для них главное – не переборщить. Парковые розы – самый «закаленный» тип растений. Большинство из них вообще не требует особого укрытия. А в целом в качестве эдакого «одеяла» используют еловые лапки, геотекстиль, лутрасил, спанбонд.

– И еще несколько советов нашим заядлым дачникам, о которых стоит упомянуть до прихода холодов…

– Грамотно подготовить огород к зиме – значит обеспечить себя хорошим урожаем в перспективе. Так, к приходу настоящих холодов нужно сделать все необходимые работы в теплице. Выращивая овощные культуры в условиях закрытого грунта, садоводы-любители могут столкнуться с быстрым истощением земли и многочисленными вредоносными бактериями, активно размножающимися в условиях теплого и влажного воздуха. Поэтому следует обязательно провести профилактическую дезинфекцию грунта в теплице и тщательно обработать ее внутренние стенки. Все растительные остатки вынести и сжечь. А после приступить к окуриванию серой в этом помещении, предварительно заделав все щели, закрыв окна и двери. Правда, в теплицах с металлическим каркасом эту процедуру обычно заменяют на влажную дезинфекцию раствором хлорной извести. Далее пленку моют мылом, дезинфицируют раствором медного купороса, сушат, складывают и убирают на хранение до весны. Верхний слой почвы снимают и полностью заменяют, причем делать это нужно каждый год. Собранная земля смешивается с компостом и засыпается в компостную яму.

Продезинфицированный грунт следует обогатить компостом и опилками, все это густо посыпать мелом, а сверху присыпать сухим перегноем. Завершающий этап – каркас белят гашеной или хлорной известью.

– Ирина Ивановна, многие фермеры продают осенний урожай в соседнюю Россию. Что необходимо для получения фитосанитарного сертификата на растениеводческую продукцию, реализуемую за пределы нашей страны?

– Подкарантинная продукция растительного происхождения при отгрузке за пределы Республики Беларусь должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом. Это обязательно! Он выдается с целью удостоверения, что растения, растительные продукты или другие подкарантинные материалы соответствуют фитосанитарным импортным требованиям импортирующих стран.

Для получения документа физическое или юридическое лицо должно обратиться в инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений с заявлением, в котором указывает полные и достоверные данные об экспортере, импортере и подкарантинной продукции. Также должны предоставляться документы, подтверждающие происхождение продукции, копия договора (контракта) на поставку, документ, подтверждающий внесение платы. Также обязательным условием является наличие маркировки (этикетки), где указываются вид подкарантинной продукции, производитель, экспортер. При экспорте картофеля необходимо провести анализ на наличие бактериальной кольцевой гнили. Его проводят в лаборатории карантинной экспертизы ГУ «Гродненская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений». Но более подробную информацию можно получить в Лидской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений по телефону 56-06-01.

Поделиться
0Комментарии
Авторизоваться